45 ответов в теме

[DNAlh]

Лёш, спасибо! Кстати, мы уже в Тагиле и живем прямо в соседнем доме от Окуджавы.

Итак, продолжаем по хронологии.
После Столбов заехали, благо ехать недалеко, в два полузаброшенных шахтерских поселка - Шумихинский с когда-то добротными "сталинками" и более крупный, но и более поздний Юбилейный. Оба нынче влачат полумертвое существование после закрытия шахт и массового отъезда жителей (вероятно, в т.ч. и в Губаху). По описаниям в инете я ожидал увидеть полный постапокалипсец, а в реале оказалось, что это просто очень бедные и депрессивные, но всё-таки боле-менее живые поселения (а в центре Юбилейного даже стоит внезапный ИСУ-152).


Интересно, что заброшенные дома там массово разбираются, причем с сортировкой на кирпич, железо, дерево и т.д. Наверное так же поступают с московскими пятиэтажками, сносимыми по реновации, но в Москве я такого не наблюдал, поэтому здесь был впечатлен тем, как методично люди превращают дома в груды битого кирпича. В частности, увы, уже полностью снесли монументальный дом культуры в Шумихинском (см. ссылку выше). Ленин, стоявший на фоне ДК остался, а самого ДК уже нет. Видимо, для оставшихся жителей разбор поселка составляет немалый доход, а может быть это какая-то краевая программа, чтобы ненужные поселки не мозолили глаза - не знаю. Рядом с Шумихинским заехали на одноименные скалы на берегу Усьвы. Интересно, что там почти одновременно финишировало несколько групп водников, завершавших сплав по Усьве. Это кажется странным, т.к. в нескольких километрах ниже есть уже упоминавшийся поселок Усьва, откуда сняться и уехать существенно проще. Возможно дело в том, что из заброшенных штолен в реку течет шахтная вода, представляющая собой слабый раствор серной кислоты и вода ниже может быть опасной?

Впрочем, в Усьве (поселке) мы видели пацанов, плескавшихся в речке, так что, возможно, не все так страшно и опасно.
Закончили день возвращением в Губаху и осмотром декораций оставшихся от съемок фильма "Сердце пармы" (который, кстати, могу рекомендовать к просмотру если вам в принципе нравится жанр околоисторического фэнтези, правда только после прочтения изначальной книги, а в идеале - еще и посещения Чердыни с окрестностями ) Надо сказать, что муляж крепости очень хорошо вписался в пейзаж, да и природа в тех местах замечательная.


Кстати, неподалеку от киногородка, на восточной окраине Губахи, есть висячий мост, который буквально служит границей между мирами. Выше - идеальные пейзажи с лесом и скалами, купающиеся люди и т.д.,

а сразу ниже моста - впадение крупного ручья из бывшей шахты и абсолютно мертвые рыжие берега на пару километров. Вот такие вот контрасты индустриального Урала.
Следующий день был последним нашим днем в Губахе и начали мы его с выезда в Каменный город (ссылку на описание см. в предыдущем посте). Объект однозначно заслуживает посещения, добираться до него совсем несложно, но если не хотите продираться сквозь толпы - приезжайте в будний день и максимально рано. Мы приехали где-то к 9:30 и почти успели насладиться каменными "улицами" без толп туристов.

Далее была Верхняя (Старая) Губаха - и вот это действительно атмосферно и интересно. В отселенном в 60-е годы из-за экологических проблем поселке сохранились руины домов, к наиболее интересным из которых заботливо поставлены стенды с описанием и "прижизненными" фотками.

Ну и финальным аккордом стал неожиданно интересный краеведческий музей Губахи. Интересно видеть, как люди, предки которых десятилетиями добывали в этих краях уголь, сохраняют память о шахтерском прошлом спустя 20 лет после закрытия последней шахты.
Так, на этом я, пожалуй закончу, т.к. и так пост получился огромным и нечитаемым. В следующей серии - Верхотурье, старейший город Свердловской области, обладатель третьего по величине в России (после сами понимаете каких) собора и самого маленького в России кремля.

Stay tuned!

DN

P.S. Вертикальные фотки, оказывается, надо переворачивать, но это уже точно не сегодня, т.к. у меня тут уже полночь близится.

 

[koraalex]

Классно! Спасибо, ждём продолжения! Боюсь соблазнять вас Косьвинским камнем, т.к. и далековато, и маршрутов я не знаю, и поприще почти скалолазное и продолжительное, и ехать через Кытлым, вероятно закрытый (в/ч 20003, РВСН), по, видать, плохой дороге, ну и мишкой можно стать съеденным. Однако, вы не далеко от настоящего Северного Урала. ...Не помню точно, какой город называл один старший коллега, служивший сколько-то лет в Арамиле в Советской армии, кажется о Туре говорил, но только о какой. - Там до сих пор плохое отношение к Советам, потому что репрессии были дикие, фактически население сменили. И брали бедняков, коммунистов. В Нижней Туре ещё при царе сидели Свердлов, Малышев и товарищ Артём, позже - Якир. Впрочем, не хочу портить впечатление, наслаждайтесь Уралом!

[DNAlh]

Итак, Верхотурье. Город интересен многим, во-первых, это один из первых русских городов за Уралом и однозначно старейший в Свердловской области (основан в 1598 г.), во-вторых, это тот редкий случай в здешних краях случай, когда город возник не как посёлок при заводе, а как крепость, защищавшая от вогулов (манси) восточный конец Бабиновской дороги,

ставшей на полтора века единственным путём из Европейской России в Сибирь (предлагаю представить, какие деньжищи шли в это время через этот городок). В-третьих (в связи с во-вторых ), город обладает самым маленьким в России (и всего вторым за Уралом) кремлём, построенным в начале XVIII века так, как будто на дворе времена Ивана III (но для курощения вогулов и того хватало).

При Николае I почти все стены и все башни кремля были снесены за ветхостью, но предварительно тщательно обмеряны. По этим обмерам его сейчас и восстанавливают. Так что, строго говоря, это, кроме одной стены, новодел, но, в данном случае, кажется, вполне оправданный.

В-четвертых, здесь располагается самая старая в области церковь - Троицкий собор (1703 г.).

и третий по величине в России (после, понятно, Христа Спасителя и Исаакия) Крестовоздвиженский собор. 

Последнее, как говорят, связано с тем, что в Верхотурском Никольском монастыре в молодости послушничал Григорий Распутин, которому, вроде бы, именно здесь явился св. Симеон Верхотурский и повелел странничать. Получив силу и влияние, Распутин вспомнил о монастыре и взял его под покровительство, а через него монастырем заинтересовалась и царская семья. Предполагалось, что на освящение собора в 1913 г. приедет сам Николай II (для его встречи был даже построен специальный дом для почетных гостей),

но что-то не сложилось. Однако настоятель служил в этот день в облачениях, перешитых из коронационного платья Александры Федоровны и собственноручно ею расшитых. Вот как-то не ожидаешь такого от маленького городка в северном углу области, правда?

Нынче городок выглядит очень неплохо, насколько я понимаю потому, что бывший свердловский губернатор Россель, мечтавший об Уральской республике, всерьез думал о переносе столицы из Екатеринбурга в Верхотурье. Перенос не состоялся, но серьезные деньги в благоустройство влили и теперь город выглядит достаточно ухоженным, причем работы по благоустройству продолжаются. Единственное, что категорически не понравилось в Верхотурье - это вода из-под крана в гостинице "Соболь". Её не то, что пить невозможно, ею даже зубы чистить неприятно... Надеюсь, это не общегородская проблема. А из приятных неожиданностей - альпаки

в Покровском женском монастыре (опять-таки, первом женском монастыре за Уралом (1621)).

 

Да, по дороге из Губахи в Верхотурье мы заехали в город Чусовой, точнее, не в сам город, а в "Парк истории реки Чусовой".

Тут, наверное, надо сделать небольшое историко-географическое отступление и объяснить, что река Чусовая играла совершенно особенную роль в истории Урала, т.к. эта река течет СКВОЗЬ Урал и, таким образом, до появления железных дорог только сплав по Чусовой позволял доставлять продукцию уральских заводов в Каму, оттуда в Волгу, а из Волги уже в Москву и Питер. "Железные караваны" по Чусовой - это отдельная интересная история, но сейчас не о них, а о том, как директор лыжной спортшколы на собственные деньги (!) начал собирать всевозможные диковины, связанные с историей реки и поселений по её берегам. Собирал бессистемно, но увлеченно и притягивал к себе таких же увлеченных людей. В итоге получилось нечто странное (не этнографический музей, а собрание всяких диковинных древностей), но интересное. Очень рекомендую заглянуть, если вдруг. И обязательно с экскурсией.

 

В следующей серии будет Нижний Тагил со старым Демидовским заводом и картиной Рафаэля, Алапаевск со старейшим промышленным зданием области (1702), местом казни части семьи Романовых во главе с вел. кн. Елизаветой Федоровной и уникальной Алапаевской узкоколейкой и этнографический музей в Нижней Синячихе

 

DN
 

[Natuccia]

Спасибо, очень интересно!

[Каменнова]

Ого, как интересно! Прочитала на одном дыхании. Даже не знаю, что выделить, все звучит удивительно, прям край чудес.
Про картину Рафаэля в следующей серии - прям интрига. Специально ничего не гуглю, жду!

[DNAlh]

Про картину Рафаэля в следующей серии - прям интрига. Специально ничего не гуглю, жду!

Завтра вечером, обещаю. Сегодня что-то умотались.

DN

[GrGr]

Про сплавы по Чусовой и быт сплавщиков у того же Иванова есть роман "Золото бунта". Ставлю зарубку по поводу посещения когда-нибудь, ибо, если честно, этот роман мне нравится даже больше, чем "Сердце пармы".

 

Кстати, хотел еще раньше комментарий сделать по поводу местного "народного православия" - пару лет назад была выпущена игра "Черная книга", в которой главный герой - молодая ведунья из Чердынского уезда, я в свое время в нее прям залип.
https://ru.wikipedia...ая_книга_(игра)

[DNAlh]

Итак, Тагил. Кажется, это название у россиян или, во всяком случае, москвичей стало нарицательным. «Тагиииил!» - синоним хтонической беспросветности глубинной России, гопничества и всего остального в том же духе, думаю, каждый сможет продолжить ассоциативный рад. В Тагиле мы были еще прошлой осенью с лицеистами, но это был приезд всего на несколько часов, причём сначала на окраину, в «Дом невьянской иконы» (не путать с ройзмановским музеем в Екб, где мы были сегодня), и только потом, уже в пасмурных ноябрьских сумерках, в сам город. При этом обзорная экскурсия была откровенно плохой и не дающей представления о том, чем город может гордиться. Поэтому я только уже после возвращения в Москву, начав копать материал к этой поездке, понял, как много мы там пропустили (проще говоря – почти всё мы там пропустили, кроме, разве что, реально хорошего краеведческого музея, что уж там…).
Так вот, что оказалось:
1) в Тагиле есть единственный в России завод-музей, основанный еще в 1725 г. кем-то из легендарных Демидовых
2) тут находится одна из древнейших картин, хранящихся в России – «Тагильская Мадонна», которую, с подачи Грабаря, принято считать созданной Рафаэлем
3) здесь жил до своего ареста Ш.С. Окуджава и здесь пошел в школу маленький Булат Окуджава

4) наконец, здесь находится «Уралвагонзавод» - крупнейший танковый завод в мире

Кажется, этого уже достаточно для того, чтобы захотеть увидеть всё это своими глазами.

Дом Окуджавы соседствовал с пятиэтажкой, в которой мы сняли квартиру, но внутрь мы так попасть и не успели, ограничившись внешним осмотром. Вообще, говорят, что там хорошо и интересно, поэтому, если окажетесь в Тагиле – зайдите, думаю, не пожалеете.

Тагильская Мадонна впечатляет, помимо очевидной художественной ценности, которую глупо объяснять, тем, что она, блин, Тагильская! Кисти Рафаэля! Не вмещается в голову, как картина великого мастера, которой уже шестое столетие, оказалась не в Эрмитаже, не в Пушкинском музее, а тут, так глубоко в провинции!

Собственно, Пушкинский, куда картина попала для реставрации, долго пытался её не возвращать на Урал, но, по местной легенде, помог тогдашний министр культуры РСФСР – уроженец Тагила. При этом как она попала в Тагил совершенно непонятно, обнаружена она была уже в советские времена на чердаке одного из демидовских домов (!!). Видать, прикупил кто-то из Демидовых Рафаэля в Европе, а он не пригодился. Ну, бывает...

А Демидовский завод – это, конечно, отвал башки.

То есть, конечно, если вы бывали на современных металлургических производствах, то вас он не впечатлит, но если вы, как я, раньше металлургию видели только в кино и на фотках, то яркие впечатления вам гарантированы. Правда, надо оговориться, что с демидовских времен на заводе осталась лишь плотина, рабочий канал, где когда-то стояли водяные колеса, да общая планировка территории. Всё остальное было неоднократно безжалостно перестроено в угоду техническому прогрессу и сейчас можно видеть завод таким, каким он стал в результате сталинской индустриализации 30-х гг. (на фоне построенного в те годы колоссального Нижнетагильского металлургического комбината, одного из крупнейших в стране, старый заводик выглядел почти игрушечным, но модернизировали и его) с последующим обновлением после Великой Отечественной. Тут всего две небольших, по меркам современной металлургии, домны, но когда оказываешься у их подножия и видишь уходящие на много этажей вверх переплетения труб, подъемников и Бог его знает чего ещё, то сразу проникаешься уважением и к месту, и к людям, который на всем этом работали. Здесь же есть и мартеновский цех с теми самыми мартеновскими печами у которых «не смыкала наша Родина очей» (причем это именно аутентичные мартены, работавшие во время той войны).

Кстати, по итогам экскурсии вдруг осознали, что строчки из песни про весну на Заречной улице
«Когда на улице Заречной в домах погашены огни
Горят мартеновские печи и день и ночь горят они
явно ошибочны, т.к. мартеновские печи стоят в цехах и их зарева с улицы видно не должно быть, тогда как работающие домны – наоборот. Кроме того, именно домны являются предприятиями непрерывного цикла, где процесс плавки нельзя останавливать.
Вот. Не знаю, интересно ли читать все эти рассуждения про металлургию, но смотреть было точно интересно. Рекомендую весьма. Одно плохо – завод, конечно, после закрытия не порезали на металлолом, но, с другой стороны, и никакой реставрации с 1987 г. до сих пор не проводилось. Поэтому всё потихоньку ржавеет и сыплется… Хочется надеяться, что когда-нибудь на такой уникальный объект деньги найдутся.

Вот тут то, какой они хотят видеть территорию завода

Действительность существенно печальнее...

Остальные фотки с завода у меня только на фотоаппарате, поэтому добавлю их сюда позже.
И последнее про металлургию. У старой заводской конторы, на берегу огромного заводского пруда есть выставка совершенно циклопического горонозаводского оборудования. Как вам вот такой вододействующий молот

или такое маховое колесо?

Уралвагонзавод, который, кстати, строил Окуджава-отец, мы тоже посетили, заглянув в тамошний танковый музей. На пятьдесят четвертом году жизни посидел в танках Т-34 и Т-72. Что могу сказать – тесно там, караул! Как там люди с моим ростом воевали и воюют – ума не приложу!

Да, чуть не забыл! Тут есть еще и один из самых ранних и потому не привычно-каноничных памятников Ленину, поставленный в 1925 г.

В общем и целом город летом производит вполне благоприятное впечатление. Каких-то откровенно-гопнических элементов нами там обнаружено не было (это не значит, что их там нет, но они точно не бросаются в глаза и не создают проблем), наоборот, в большущем прибрежном парке народ вполне себе культурно отдыхает. Даже пытаются развивать туризм, придумали «Малахитовую линию», позволяющую обойти основные достопримечательности города. В общем, кажется, движутся в правильном направлении. Вот только граффитчикам бы руки пообрывать, причем не только в Тагиле, но и в Екате… Ими тут размалеван едва ли не каждый второй квадратный метр, до которого можно дотянуться. Как-то в Москве с этим лучше, да и в других городах, через которые мы проезжали, таких масштабов бедствия мы не заметили.

 

Так, на этом пока хватит. Про Алапаевск – завтра.

 

DN

[Natuccia]

Потрясающе, спасибо!
 

[Syrano]

Цветные линии в Екатеринбурге тоже есть. Вероятно, это какое-то местное веяние.

Дим, фотографий хочется больше. Может, собраться коллективно посмотреть, как вернетесь? Или в лицее может с детьми?

[DNAlh]

Цветные линии в Екатеринбурге тоже есть. Вероятно, это какое-то местное веяние.

Вероятно, тоже об этом думал буквально сегодня. И странно, что такая правильная и простая, в общем-то тема не получила распространения в центральной части России.

Дим, фотографий хочется больше. Может, собраться коллективно посмотреть, как вернетесь? Или в лицее может с детьми?

Да, можно. Только надо будет сначала как-то свести всё воедино, отсмотреть на нормальном мониторе, обработать то, что на фотоаппарате... В общем, принципиально я согласен, а время обсудим.

DN

[koraalex]

Двенадцать лет назад граффити-каляк в Екатеринбурге было мало, в основном была молодёжная роспись, встречались довольно крупные неформальные работы. Чем дальше, тем больше деградация, но в то же время верхи подхватили народную традицию  расписывать всякие будки, стены домов. Раньше мне казалось, что как раз в Москве уроды "убивают памятники", а в Екате расписывают уродливые заборы и стены, но со временем Москву сильно перестроили и много "бирюлёвщины" заменили, а в Екате новые поколения "не воспитались". ...Как вам в целом художественный музей в Нижнем Тагиле? Памятник Ильичу действительно необычен. Спасибо!

[DNAlh]

Двенадцать лет назад граффити-каляк в Екатеринбурге было мало, в основном была молодёжная роспись, встречались довольно крупные неформальные работы. Чем дальше, тем больше деградация, но в то же время верхи подхватили народную традицию  расписывать всякие будки, стены домов. Раньше мне казалось, что как раз в Москве уроды "убивают памятники", а в Екате расписывают уродливые заборы и стены, но со временем Москву сильно перестроили и много "бирюлёвщины" заменили, а в Екате новые поколения "не воспитались". ...Как вам в целом художественный музей в Нижнем Тагиле? Памятник Ильичу действительно необычен. Спасибо!

Да ладно бы это была именно роспись, картины там, какие-то художественно оформленные лозунги, хотя бы с потугой на художественность! В большинстве случаев это просто "каляки" - росписи мамкиных граффитчиков, за которые надо пороть и штрафовать. И повторять цикл после каждого рецидива.

Художественный музей в Тагиле не то, чтобы супер, но весьма неплох, особенно с учетом, что это, как ни крути, райцентр. И коллекция неплохая, и содержится пристойно.

 

DN

[Каменнова]

Цветные линии в Екатеринбурге тоже есть.

И в Перми тоже есть цветные линии! Очень удобная штука

[DNAlh]

Едем дальше. После Тагила решили посетить в окрестности Алапаевска, по дороге заглянув в Нейво-Шайтанский, посмотреть на тамошнюю живописную плотину

(кажется, это всё, что осталось от одноименного завода, на котором в 1841 г. была впервые применена созданная местным самоучкой Игнатием Сафоновым водяная турбина). Кстати, такое странное название завод (а за ним и посёлок) получил потому, что был основан при впадении в Нейву маленькой речки Шайтанки, а уж почему эта речка так называется – кто ж сейчас скажет?

Алапаевск – один из редких городов в екатеринбургском крае, возникший не при заводе. Деревня тут была с 1639 г. и только когда Петр I проиграл Нарвское сражение, утратил все пушки и стал думать о собственной металлургии, тут (в 1702 г.) создали металлургический завод, от которого остались руины молотового цеха (построен не позже 1704 г. и, таким образом, является старейшим существующим промышленным зданием за Уралом).

Впрочем, властям на него, похоже, плевать. Стоит в зарослях, сыплется потихоньку – ну и фиг с ним… В I половине XIX века тут жил вышепомянутый И. Сафонов, поставивший турбину на местном заводе и за то получивший странный полукаменный-полудеревянный дом

(фотка из интернета), в котором нынче находится местный музей. В общем-то, больше до революции в Алапаевске ничего интересного не происходило. Есть, правда, дом-музей П.И. Чайковского, но он тут жил примерно год в глубоком детстве и вряд ли во взрослом возрасте мог вспомнить про Алапаевск что-то связное.

В нынешней России Алапаевск известен, прежде всего, в связи с содержанием в городе и, потом, казнью неподалёку от него, части членов семьи Романовых, во главе с ныне канонизированной вел. кн. Елизаветой Федоровной – сестрой императрицы и основательницей Марфо-Мариинской обители в Москве. Кажется, в сознании большинства казнь алапаевской группы Романовых оказалась глубоко в тени расправы с царской семьей под Екатеринбургом (кстати, два эти события произошли практически одновременно, алапаевцев казнили на день позже). Но в самом городе об этом помнят, есть и памятник Елизавете Федоровне,

и музей в школе, где содержали арестантов,

и склеп, где лежали извлеченные белыми из шахты казненные.

Кстати, при ближайшем изучении выяснилась дикая подробность: в отличие от вел. кн. Елизаветы Федоровны и её келейницы, чьи останки нынче находятся в Иерусалиме, остальных Романовых так толком не похоронили и следы их останков теряются где-то в Пекине…

На месте казни в Верхней Синячихе находится какой-то очень странный монастырь с не менее странным главным собором, по внешнему виду и ауре напоминающий, скорее, виллу нового русского из 90-х.

Какую-то атмосферность и подлинность месту придают только сама шахта и её окрестность.

Интересно, что нам сначала показалось, что воронка шахты усеяна маленькими бумажными ангелами, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что такой эффект создают частички сосновой коры, падающие на траву…

По соседству с этим трагически-странным местом, в селе Нижняя Синячиха, расположен историко-этнографический музей под открытым небом. Как и в других подобных местах Урала он больше похож не на музей в научном смысле, а на собрание диковин, собранных увлеченным человеком,

но в красивом синячихинском храме

на втором этаже находится то, ради чего сюда точно стоит ехать – расписные детали крестьянских изб. Все знают жостовский промысел у которого, кстати, был брат-близнец в Нижнем Тагиле. А теперь представьте себе подобную роспись во всю дверь.

Или во всю стену.

Или во весь потолок.

Не знаю, передают ли фотографии реальные краски, но вживую это выглядит крайне необычно и нереально круто.

Есть в Алапаевске еще одно широко известное в узких кругах место (или, лучше сказать, объект) – Алапаевская узкоколейная железная дорога.

Она уникальная тем, что это единственная в России (!) узкоколейка с регулярным пассажирским сообщением.

При этом она не собирается помирать, как большинство узкоколейных систем в бывшем СССР, а очень даже неплохо себя чувствует. К сожалению я до поездки не выяснил график курсирования пассажирских поездов и оказалось, что поезд со спецвагоном для туристов (а туристы ради такого аттракциона приезжают со всех концов необъятной) пойдет завтра, а завтра мы должны были быть уже в Верхней Пышме. Поэтому ограничились посещением симпатичного музея АУЖД и поставили себе зарубку на память о том, что надо бы приехать… В общем, соберетесь в эти края – не будьте как Дмитрий Николаевич.

На подъездах к демидовской столице - Невьянску - заглянули в село Кунара поглазеть на знаменитый дом кузнеца Кириллова. Тринадцать лет (!) мужик творил из своей избы вот такое, представляете!

Кириллов давно умер, но дело его живет и вот вам пиксель-арт из пластиковых крышечек из еще одного села под Невьянском - Шуралы.

Удивительно, но кажущиеся издалека суровыми, уральцы любят, как оказалось, всё яркое, пестрое и разноцветное. Нижняя Синячиха, Кунара и Шурала тому подтверждения.
Ну и закончили мы этот день в пригороде Екатеринбурга – Верхней Пышме, где всё, как маркизу Карабасу из сказки, принадлежит Уральской Горно-Металлургической компании. Прежде всего – огромный технический музей. Я даже не буду его описывать, т.к. он колоссален. Если представляете себе музей Вадима Задорожного, Железнодорожный музей в Питере и парк «Патриот» в Подмосковье, то мысленно объедините их вместе – вот это будет музей в Пышме.
Мы ходили там целых два дня и еле успели всё осмотреть. В общем, если вам хоть немного интересна история техники – это прямо «вау!». Смотреть обязательно.

 

DN

[Каменнова]

Полное ощущение, что Урал - настоящая шкатулка с чудесами! И ты так про них рассказываешь аппетитно. Везде захотелост побывать!

Монастырь действительно выглядит очень странно.

Освежила в памяти историю Елисаветы Федоровны - конечно, да (( одновременное ощущение скорби и света

[DNAlh]

Ну, что, продолжу после долгого перерыва. Пишу из Казани, куда мы попали проехав из Екатеринбурга через Челябинск и Уфу, не считая мелких городков по дороге. Путешествие почти подошло к концу, завтра в Нижний, а послезавтра вечером, Бог даст, будем уже дома.
Так вот, Екатеринбург. Город, о котором писать сложно, который несомненно обладает своим характером и харизмой, который хочется изучать и для которого то время, что у нас было (даже с учетом того, что кое-что мы видели еще осенью с лицеистами) - катастрофически мало. Собственно, мы понимали, что всё увидеть не сумеем (тем более, что еще и оказались в городе в понедельник и вторник, когда большинство музеев закрыты), поэтому решили сфокусироваться на том, что можно за это время изучить так, чтобы было ощущение, что "тема закрыта". Первым делом поехали по местам, связанным с расстрелом царской семьи. На месте Ипатьевского дома мы были осенью, поэтому в этот раз заехали в Ганину яму, куда, в заброшенную, как и в Алапаевске, шахту, привезли убитых 17 июля 1918 г. людей и где, опять же, как и в Алапаевске, ныне стоит монастырь. 

Сам монастырь довольно живописный, деревянные храмы красиво вписаны в ландшафт, никаких ассоциаций с дачей "нового русского" тут не возникает.

Сильное впечатление производит и сама яма - след той старой шахты, куда бросили тела

Но, всё-таки, место оставило неоднозначные ощущения. Во-первых, чувствуется, что это не монастырь, а мемориал в формате монастыря и какой-то ауры святости и намоленности не ощущается совсем. Может, конечно, потому, что монастырь совсем новый, а может и потому, что он, как и алапаевский, возник не по воле монахов, а по решению сверху. Во-вторых, нас как историков, изрядно покоробила неумеренная умильность, сочащаяся буквально из каждой строчки, посвященной Николаю II или членам его семьи. Ну, дети ладно, но и про Николая, и про Александру Федоровну мы знаем много не только хорошего, но и плохого. И об этом можно было бы хотя бы намёком упомянуть, чтобы не возникала у попадающих в это место людей в голове картина Святой Руси, в которой всё было замечательно и в которой потом вдруг "враги" (именно так) устроили революцию и всё разрушили. Почему-то люди, пишущие эти тексты не осознают, что они, тем самым, оскорбляют народ России, описывая его как стадо дебилов, которое жило как у Христа за пазухой, горя не знало и вдруг ни с того, ни с сего решило всё это благолепие уничтожить. Я понимаю, что Николай канонизирован, но он, всё-таки, канонизирован не как святой равноапостольный правитель, а как страстотерпец, т.е. за свою мученическую кончину. Учитывая, что есть масса примеров святых, которые прежде были вообще преступниками, но обратились, что мешало создать более реальный образ последнего царя? Видимо, ложно понимаемое благочестие и банальное отсутствие вкуса.
Второе (или третье, если считать место снесенного Ипатьевского дома) место, связанное с теми событиями - это Поросёнков лог, куда были перевезены из Ганиной ямы тела и где они и были захоронены, а потом и найдены. Это место совсем не пафосное и потому, наверное, более "настоящее", что ли...

Но не только Романовыми интересен Екатеринбург. Он, в бытность свою Свердловском в 20-30-е годы стал одним из центров советского архитектурного авангарда. Что неудивительно, т.к. город, бывший прежде уездным центром Пермской губернии стал столицей огромного индустриального края, которой требовалась новая архитектура. Сразу говорю, что не собираюсь спорить по поводу культурной и эстетической ценности конструктивизма, т.к. для меня она очевидна, но авангард - он на то и аванград, чтобы не всем нравиться. Помимо внешнего осмотра конструктивистских зданий нам повезло попасть внутрь одного из них - бывшее здание Уралоблсовета и посмотреть, как архитекторы-конструктивисты пытались, создавая новую архитектуру, придумать новый образ жизни. Место совершенно эксклюзивное, рекомендую. Мы там провели три часа с огромным удовольствием.

Ну и, наконец, мы добрались до музея Невьянской иконы, где наткнулись на его основателя - Евгений Ройзмана. Музей маленький, но очень интересный, а Ройзман хотя и имеет неоднозначную репутацию (кажется, его или обожают, или ненавидят), но с харизмой у него всё в порядке.

На этом на сегодня всё, завтра расскажу про выезд в город Полевской в 50 км. от Екатеринбурга, где местный трубный завод создал шикарный музей из домны II половины XIX века и прилегающих к ней построек.

 

DN

[Каменнова]

Вы реально видели Ройзмана?? Он сам достопримечательность Екатеринбурга

Подумала, что нелегко, конечно, историкам и вообще людям с критическим мышлением посещать места памяти чего угодно, что однобоко освещено. Поехал отдохнуть и расслабиться, а тебя бомбит. И, как в том анекдоте, "бороду я сбрею, а умище-то куда деть?" Приходится терпеть

[Natuccia]

Во-вторых, нас как историков, изрядно покоробила неумеренная умильность, сочащаяся буквально из каждой строчки, посвященной Николаю II или членам его семьи. Ну, дети ладно, но и про Николая, и про Александру Федоровну мы знаем много не только хорошего, но и плохого. И об этом можно было бы хотя бы намёком упомянуть, чтобы не возникала у попадающих в это место людей в голове картина Святой Руси, в которой всё было замечательно и в которой потом вдруг "враги" (именно так) устроили революцию и всё разрушили. Почему-то люди, пишущие эти тексты не осознают, что они, тем самым, оскорбляют народ России, описывая его как стадо дебилов, которое жило как у Христа за пазухой, горя не знало и вдруг ни с того, ни с сего решило всё это благолепие уничтожить. Я понимаю, что Николай канонизирован, но он, всё-таки, канонизирован не как святой равноапостольный правитель, а как страстотерпец, т.е. за свою мученическую кончину. Учитывая, что есть масса примеров святых, которые прежде были вообще преступниками, но обратились, что мешало создать более реальный образ последнего царя? Видимо, ложно понимаемое благочестие и банальное отсутствие вкуса.

 

Дааа, прекрасная Какраньшия

[DNAlh]

Вы реально видели Ройзмана?? Он сам достопримечательность Екатеринбурга

Правда. Причём, в очень смешных обстоятельствах. Мы пришли в музей, нам начали экскурсию, а т.к. иконы невьянские, то и рассказ начали с того, что есть на Урале такой город, где знаменитая наклонная башня, как Пизанская, только меньше. Мол, та 142 метра, а наша что-то там 50+. И тут вдруг какой-то мужик что-то делавший у нас за спиной вдруг говорит экскурсоводу, мол, <имя>, ну что ты такое говоришь, ты представляешь себе, что такое 142 метра?! Та: а вот это наш основатель Евгений Вадимович. Тот говорит, мол, ну ладно бы ещё сто, я бы стерпел, но 142 - это перебор. Ну и в том же духе ещё немного поговорили и высоту башни загуглили.
Она, бедная, потом до конца экскурсии переживала, мол, как же так, я же даже видела Пизанскую-то, откуда я взяла про 142 метра? И ведь уже столько лет экскурсантам про этот говорю и хоть бы кто поправил.
Если честно, я сам опешил от такого размера Пизанской башни, но не успел задать вопроса. Ройзман опередил.

Подумала, что нелегко, конечно, историкам и вообще людям с критическим мышлением посещать места памяти чего угодно, что однобоко освещено. Поехал отдохнуть и расслабиться, а тебя бомбит. И, как в том анекдоте, "бороду я сбрею, а умище-то куда деть?" Приходится терпеть

Да страшное дело! Та же фигня с историческим кино. Мы можем смотреть только о тех периодах, которые толком не знаем. Ну, или те немногие фильмы, где все плюс-минус точно. В остальных случаях нас начинает бомбить и корёжить.

DN